Juhend kuidas võtta 638 mootor lahti ja panna 638 mootorit kokku. Lahtivõtmine: Esmalt eemaldada leegitorud. Võimalik, et on vaja väheke lasta summuteid lahti, kuna leegitorud ei taha muidu enda pesast välja tulla. Seejärel eemaldada Piduri pedaal, ning spidomeetri ja tahhoka tross. Siis keerata maha parempoolne mootori kaas. Siduri trossi saab kätte lastes ta väheke lõdvemaks pingutist, siis eemaldades ta automaatsiduri küljest. Seejärel on eemaldada automaatsidur(kinnitatud kolme M6 poldiga), seejärel võtta maha veohammakas, soovitavalt eelnevalt veohammaka stoppersiebi mitte väga kahjustades. Seda saab väga kergelt õhukese meisliga mutrist eemale painutada. Seejärel keerata veohammakas lahti(vaja läheb 36 võtit mälu järgi). Kui mutter on lahti, siis peaks veohammakas suht kergelt ära tulema. Ketti ei ole vaja selleks üldjuhul lahti lastagi. Seejärel lasta vabakäigu juhe lahti, mis asub veohammakast tagapool. Seejärel minna generaatori kallale. Kui soovitakse hiljem kasutada sama generaatorit-süüteplaati ja samasid mootoripooli, siis on soovitav teha nii generaatorile kui Mpooltele peale märge, et hiljem ta sama kohapeale tagasi saab. Kui eelnevalt on süüde paika pandud, siis suure tõenäosusega on triipude järgi kokkupannes ka süüde paigas. Ettevaatust enne generaatori eemaldamist võtta lahti generaatori harjad (2 slitsepeaga polti), muidu on suur oht nende purunemiseks. Seejärel lasta geneka 4 polti alt lahti ja üritada teda kätte saada.(tavaliselt on ta suht kinni, vajadusel aidata väheke kontakte järgi, need kipuvad kinni hoidma- soovitavalt mitte neid ära murda.). Geneka võib vabalt jätta juhtmete otsa rippuma raamikülge, siis ei pea hiljem mõtlema kuhu mingi juhe läks Rootori(staatori) kättesaamiseks on vaja kas eraldi tõmmitsaid või veidi robustsemat meetodit kasutades puutükki ning sellega koputades tuleb ta suht kergelt lahti. Ettevaatust, mitte "otsaNUKALE" pihta lüüa, see on suht kerge ära painduma, ning siis ei saa enam kuidagi süüdet paika. Rootorit fikseerib väntvõlli küljes olev dift. Pisike "punn" võimalik, et see on lahti loksunud, sellisel juhul mitte seda ära kaotada. Seejärel eemaldada karpa. Selle saab ülikergelt lahti kui eemaldada eelnevalt õhukorpuse. Siis lasta karpa 2 mutriga kollektori küljest lahti. Soovitav oleks panna karpa mingisse kilekotti, kus ta mustaks ei saa. - võta kinni kui kaua remont venib. Ning kes hiljem üleliigset tööd tahab teha... Seejärel lasta lahti jalaraud- mootori tagumine alumine kinnitus polt on ca 100mm pikk sisekuuskant polt. Mis tuleb välja jalaraua kinnitus august. Seega mitte seda polti ära murda kõveraks. Ülemine kinnitus polt on kahelt poolt keermestatud, seega vahet pole, kummalt poolt ta kätte saab. VÕimalik, et on juba vajadus mootorit tõsta, et ülemist kätte saada. Kui tagumised on käes, siis siirduda esimese mootori kinnituse poole. Ise olen ma eemaldanud tavaliselt vasakpoolse kinnituse raami küljest ja siis mootori küljest. Sellisel juhul, kui on mootori parempool puhtaks tehtud, tuleb mootor ülikergelt vasakule välja. Siis otsida endale vajalik töölaud ja varuda piisavalt kaltsu. Mootor on Üldjuhul "eriti puhas" :D:D,. Seejärel eemaldada käimalöömisvänt. See käib 11 võtmega ning omab M7 keeret. See polt on suht defka - mitte ära kaotada. Seejärel panna suvaline (soovitavalt madalam) käik sisse ning keerata käimalöömisvänt käimalöömis asendisse ja eemdalda vänt. Seejärel asuda mootori vasaku poole kaane poltide kallale. Siin soovitan omada head suurt kruvikeerajat. Kui polt on kõvasti kinni koputada talle haamriga 1-2 korda korralikult peale. Siis uuesti proovida. Kui kaan maha saadud, siis minna siduri esimese hammaka kallale. Kuna eelnevalt oli käik sisse jäetud siis käigukast ei käi ringi ja see mutter peaks suht kergelt avanema. Lahti peaks ta saama 32 võtmega. Et seda suurt siduri keti veohammakat kätte saada peab omama tõmmitsat. TÕMMITS: Ise olen ma kasutanud tavalist plaati millele on 4 auku sisse puuritud. Nendest aukudest panen läbi keermelatid, millele on alumisse otsa needitud mutrid. Keermelatid on väheke ära käiatud, et ta ilusti hambasse läheks. Plaadi peal on lõpuks näha 4 mutrit millest pingutada saab. Seejärel tõmmata tõmmitsaga poldid pinge alla võimalik, et hammakas tuleb kergelt ära. Tehase mootoril olen ühe terava löögi haamriga kaasa aidanud. Siis on Hammakas ikka ära lennanud. Mitte tsurkida mingi meisli või kruvigaga altpoolt hammakat. Siis võib Mootori pooled minema visata. Tõmmits lahenduseks. Kui hammakas maas, siis saab eemaldada ka siduri keti. Eelnevalt ei anna 638 seda eemaldada Moorori pool jääb ette. Sidurikorvi kätte saamiseks on vaja eemadalda 6 m6 polti ning kõik sidurikettad ja vahekettad. Seejärel jääb nähtavale üks pulkadega taldrik, mille keskel on mutter. Mutter peaks jälle omakorda olema fikseeritud üle aluseibiga, Õhukese meisliga koputada see sirgeks, et saaks mutri kallale minna. Kuna see kõik käib ringi, siis on raske seda mutrit lahti saada. Siin olen kasutanud abinõuks kahte kruvikeerajat, mille panen deagonaalis läbi korvi nende pulkade fikseerimiseks. Surudes nad võimalikult vastu põhja. SUUR oht on neid alumiinium pulkasid selle taldriku küljest ära murda. Mutri lahti saamiseks on hea, kui saab kasutada padrun võtit. Leht võtmega on väheke kitsas seal töötada, kuid mitte võimatu. Mutter lahti siis eemaldub see taldrik sealt. Ning võib eemaldada siduri korvi. Kas nüüd või siis varem on soovitav ka eemaldada käimalöömis vända võll, koos selle alumise võlliga. Seda käimalöömis võlli keerata, siis ühel hektel hüppab ta ise välja, kuna ta all on vedru. Soovitav on uurida eelnevalt kuidas vedru seal olema peab, hiljem on palju mõtlemist muidu kuidas ta tagasi saab. Seejärel eemaldada see võll, kuhu käib käimalöömis vända võll sisse. Selle kättesaamiseks tuleb mootori paremalt poolt eemdalda splint mille abil rakendub automaat sidur Splindi eemaldades tuleb paremalt poolt üks muhv ära, ning saab seda võll hakata suruma vasakult välja. Ettevaatust sellel võllil on vasakul pool vedrud ja "punnid" sees, mis käivad vastu fiksaatorplaati. Need võivad kinni kiiluda mingi hetk ja siis on võlli kättesaamine raskendatud. Võll käes võib pöörduda silindrite juurde. Silindrite pead on M10 mutritega kinni, mille lahtisaamiseks on vaja 14 padrun võtit, lehega ei saa ligi kuidagi. Neid mutreid mitte ära kaotada, neid ei ole poest saada. Seejärel koputada paar korda mingi puuhalu, puuhaamriga vastu silindreid, siis hakkavad nad logisema. Mõlemad silindrid saab vabalt tõsta pealt maha korraga. Kolbe ei pea otseselt eemaldada mootori poolitamise käigus. Kui mootootoril on mõlemad küljed puhtaks tehtud ja silindrid eemaldatud, siis saab minna mootori poolitamise kallale. Keerata kõik mootoripooli kinnihoidvad poldid lahti. Soovitav oleks neid mitte väga kahjustada. Sellisel juhul saab neid hiljem kasutada. Head suurt kruvikeerajat on vaja. Poolitamisest: Selleks on vaja muretseda/teha tõmmits. Ise olen ma kasutanud plaati nii 300x100x8mm. Millele on tehtud sisse kaks soont ning keskele auk. Nendesse soontesse panen tikkpoldid ja keskmisse auku panen mingi pulga mille abil fikseerin väntvõlli otsa. Tikkpoldid keeran mootori kaane poltide aukudesse ja plaadi pealt saan nendest pingutada. MIngil hetkel mõlemast tikkpoldist pingutades tuleb mootor lahti. Vajadusel tuleb tagantpoolt väheke kaasa aidata, näiteks pika kruvikeeraja või siis muu tugevama pulga abil, mis mahub vahesse. Siis saab eemaldada ka väntvõlli keskel vahepuki peal oleva alumiinium klotsi. Ettevaatust et kepsud oleks üks üleval ja teine all, kuna mootori vahed on suht suht väiksed siis ei ole soovitav kepse pinge alla sikutada. Seejärel peakski mootor pooleks tulema kergelt. Ise olen ma esmalt rakendanud vasakule poole tõmmitsat, seal on M8 poldiaugud, mis on väheke suuremad. Lahtitõmbamisel olla ettevaatlik, et käigukastis nõellaagreid ära kaotaks. Seejärel Teha korralik mootori pesu ning vahetada välja kulunud osad ja siis alustada uuesti kokkupanemist. Sellest aga teises lehes. 638 mootori kokku panek... Esmalt tuleb kõik detailid korralikult puhastada. St igasugusest mullast ja hermeetiku jälgedest tuleb karterid puhtaks saada. Seejärel Korralikult puhtaks pesta. Juhul kui detailid on roostesed (lahtivõtu-kokkupaneku vahel on kaua aega jäänud) siis tuleb võtta õline kalts ja üritada likvideerida roostesed pinnad. Sest seda roostepuru ei soovitaks kuidagi käigukasti või mujale jätta... Puhastuse käigus olen ka kõik mootoripooltes olevad augud keermelõikuriga üle käinud, Sest sinna alatihti tekib saasta sisse (hermeetiku jäägid ja muu puhastamisel tekkiv) Samas originaal poldid on ka vaid 4,4-5,8 karastus tugevusega, seega need võivad ka kahjustusi saada... Nii Peale puhastust on soovitav hankida endale üks töölaud. Kus peal saab mootorit kokku panema hakata. Ise kasutan ma 1x2m lauda. Esmalt tuleb panna sisse laagrid (soovitavalt kuullaagrid eelnevalt) Laagrite paigalduseks on2 meetodit. 1 meetod soovitab kartereid külmutada. Toppida nad külmkappi näiteks ja laagrit kuumutada... Teine just vastupidi. Samas ise kasutan ma laagri külmutamis ja karteri kuumutamis meetodit. Põhjus selles, et pooldan juba pikemat aega SKF plastseparaatoriga laagreid. Neid ei ole soovitav otse leegi alla panna... (oma teooria mul:D) Siis väheke laagri pinnale õli panna ja koputada nad seestpoolt(väljaspoolt on tsipa rohkem maad vaja koputada sisse) oma pessa. Eelnevalt olen ka separaatorid paika juba pannud. Samas palju mööda ei anna panna kui karteri sisepind on laagriga sile siis on laager õiges kohas/õigel kaugusel. Käigukasti nõellaagri korvid. Nendega on tähtis, et kõverdi neid ei tambitaks, muljuvad ära. Soovitan kasutada seetõttu M16 polti mille pea on siledaks käiatud. Ja selle abil ta piisava kaugusele sisse koputada (ilma nõelteta - need ei kannataks seda pinget välja ning jookseksid laiali kohe. Eelnevalt olen ka eemaldanud need rõngas separaatorid nõellaagrite kausitagant (vaid läbival kausil võib see külge jääda)teisel, mis on paremal pool, veohammaka pool sellel on soovitav see eemaldada, kuna kui mingi nõel kõverdi jääb siis surub ta selle kausi väljapoole ja kohe on viga ka teada. (kui nõel kõverdi jääb tuleb uuesti lahti võtta. Kui kauss ei liigu kokkupaneku ajal siis on kõik hästi läinud. Seejärel kui laagrid on sees, olen ka pannud nõellaagrid pesadesse. Nende fikseerimiseks kasutan ise Tavoti sarnast määret, mis hoiab nõelu koos.. Seejärel panna käigukast sisse . Ise olen käigukasti pannud vasakule poole seal kergelt pana ta läbi võlli avade. Vasakule poole eeliseks on ka see, et käigukasti fiksaator plaat asetseb seal.. Ja siis saab ka kohe kahvlid külge asetada. Tehasest on tulnud nii plekk kui valu kahvleid. Viimased asetsevad tehase mootoril vasakul pool. Ise olen vahetanud ka plekkkahvli välja.- Maitse asi... Seejärel otsin välja hermeetiku. Ise Soovitan selleks Locktite seeriast midagi... Hind krõbe 190eeki ca 200ml kuid selle eest ka hea... Ei ole eriti vedel ega ka eriti sült... Määrida (piisava kogusega) pinnad kokku, mitte eriti üle ujutada. Väntvõlli vahepukki paluks mitte hermeetikuga kokku teha. Vahepuki peal olev klots tuleb vaid külgedelt teha hermeetikuga. Kahe vahelt ei pea hermeetikut kasutama. Kindluse mõttes olen ise teinud mõlemad mootoripooled hermeetikuga kokku... Asetada mootoripooled üksteise peale ning hakata kokku tõmbama. Selleks on väga head abivahendid keermelatid. Eest lähevad läbi M8se keermega latt. Oma 30cm pikk ja millel on 2 jätku mutrit peal. Sarnaste vaid lühemate lattidega avan ka mootori. Kokkutõmbamise ajal olen kapaigaldanud selle vaheklotsi mis on vahepuki peal. Seda olen teinud siis kui vahe on mootoripooltel mingi 5-10mm Mitte vähem, muidu raske seda sinna sisse saada.. Külgedepealt hermeetikuga kokkuteha ja paika panna... Kokkutõmbamisel olen teinud ka kontrolli, enne täieliku kokkutõmbamist, kui vahe on mingi 5mm kontrollin kas käigukasti kahvli võll on omas pesas ja kas käigukasti väike võll läheb ilusti oma pessa. Viimase kontroll on väga peene tundega. Ei tohi palju suruda sest muidukukuvad nõelad laiali.. Siis keeran viimased 5mm kokku.Seejärel panen mootorile külge keskmisedpoldid - nonde pingutamine toimub järgmisel päeval. St nod peavad vaid kinni olema algselt. Sest keermelattid on soovitav jätta 1ööpäev kinni -vastavalt kui kiirelt hermeetik kuivab. Järgmisel päeval paigaldada esimestest aukudest läbi mootori esimesed klambrid. Puhastada üleliigsest hermeetikust mootor ning hakata peale panema ülejäänud asju. Esmalt panna karteritepooltest läbiv võll. Tema sees on 2 vedru ja 2 kihva, mis käike lülitavad, neid oleks soovitav mitte lasta lennata käigukasti, muidu tuleb igavene "kalastamine" või hoopistükis mootori poolitamine uuesti. Vedru ja poolkuu paika. Siis sidur külge, käigukasti võlli otsa käib seib, mis fikseerib selle, et mutter ei avaneks... Paljudel on masin hüppama hakanud, seetõttu on vaja siduri ketastel kas küljepeal olevatel nagadel "kraed" maha viilida või on puudu siduri korvi käiv kummirõngas) Loomulikult sellel "ogadega" plaadil ei tohi ka olla ükski "oga" puruks murdunud.. Kui korv veel lahti on siis tuleb paigaldada ka üks pulk läbi siduri millel on Seenekujuline ots, mis jääb siduri sisse. Sidur kokku kett peale ja esihammakas külge. Esihammakaga väntvõllil on tähtis, et ta seal ringi vabalt ei käiks. Et mutter ta ilusti kinni tõmbaks.. Kui ei siis tuleb viga hakata otsima (mutter, hammakas, vända pukk üks neist). Enne esimest hammaka paigaldust oleks soovitav panna simmer paika oli vist 62x25x8 mõõdus. Ja fikseerida ta ära.. Seejärel peaks saama juba vasaku poole kaane ka peale panna. Kaane ja mootori poole vahele käib originaalis tihend. Kuid paljud seda ei ole pannud ja panevad hermeetikuga. Sellega viivad jällegi käigukasti käimalöömis võlli väheke sisse poole tihendi arvel. Seda võib teha, kas on ka soovitav ei oska öelda. Sest see poolkuu haakub isegi juba vaid sidurikorviga pooles ulatuses. Kaas peale ja poltidega kinni.... Paremalt poolt tuleb esmalt paigaldada simmerid ja nende fiksaatorid. Siis panna paika need 2 "sõrmust" mis käivad väntvõlli ja käigukasti võlli peale. Laiem sõrmus käib tahapoole veohammaka alla. Kui Väntvõlli oma ei pane, siis masin ei käivitu ka. KUi need pandud siis tuleb paigaldada rootor. Rootoril on 1 dift mis hoiab teda enda kindlas kohas. Osadel väntvõllidel on see kuigi kadunud ja auk "tühi" siis tuleb sinna ise midagi meisterdada. oma 7mm pikk. Et rootor vabalt kunagi liikuma ei saaks hakata. Teepeal vilets remontida... Rootpr peal siis genekas peale. Genekal soovitav harjad lahtilasta ja enne viimast lõppu väheke kontakte aidata, need ei taha hästi "selle rootori nuka peale minna". Kui vanad märgid on karteri peal olemas siis paigaldada genekas nende järgi tagasi, st kui karterid ja genekas töötasid eelnevalt koos juba... Genekas peal siisveohammaka kallale. Esmalt paigaldada veohammaka kaitse plastik siis veohammakas, siis omakorda veohammaka peale käiv seib ja siis mutter. Mutrit paluks mitte meisliga kinni taguda see käib 36 võtmega ilusti lahti ja kokku... Mutter pingutatud siis fikseerida ta selle seibi abil paarist kohast. Selle jaoks on hea kasutada meisli abi, et suruda ta vastu mutrit, et to lahti ei keriks. Ning otsida teine pulk välja, mis on lühem kui siduri poolne ja paigaldada ta veohammaka võllist läbi. Seejärel paigaldada automaat sidur. Automaat siduris on üks kuul, mille peale käib see võll, mis on veohammakast välja ulatuv. Kui seda kuuli ei ole siis tuleb otsida asendus. Selle võlli ja kuuli vahele peab jääma õrn lõtk. Oma 0,2mm vahe - ei pea olema just väike samas peab olemas olema, muidu sõidadki vaid sidur peal kogu aeg, kuni kettad ära kuluvad piisavalt. Või vastupidi ei rakendu üldse sidur kui vahe liiga suur on... See on rohkem tunnetuse asi.. Kolbide peale panekuga on vaja kaltsu. Mille topid vända kõrvale. Et nõellaagreid laiali ei ajaks kepsu peas. Nõel ei tohi mittemingil juhul väntvõlli juurde kukkuda. Sammuti ei tohi ta ära kaduda ja niimoodi kokku panna et mõni nõel puudu on. Uutel nõelakomplektidel ei ole enam nõelad lahtiselt vandadel aga küll... Kolvi külge saamiseks on vaja paigaldada nõelad kepsu pessa üles ning fikseerida nad seal mingi määrde abil. Seejärel võtta kolb. Ajada ta väheke kuumaks ja suruda ta seest sõrm niipalju läbi et saab paigalda 1 sõrmuse (sõrmused on need 2x2 rõngast mis olid kepsu sõrme peal oma 4mm laiad ja 2mm paksud sõrmuse kujulised asjad) kõivad mõlemale kepsu poolele. Uuematele nõeltele neid ei anna vahele paigaldada, kuna ei ole ruumi vanematel lahtiste nõeltega süsteemil on piisavalt ruumi veel seal. Siis kui see rõngas/sõrmus on sõrme peal siis tuleb see sõrm ajada läbi kepsu. Tavaliselt tikuvad need nõelad seal 99% laiali minema ja vandumist tuleb üks jagu. KUi kepsust läbi saad, siis paigalda ka teisele poole see sõrmus. Ja siis suruda sõrm piisavale kaugusele et saaks panna paika kolvi sõrme fiksaatorid. mõlemale poole. Ettevaatust, et kolb oleks nende fiksaatrite kohapeal ülipuhas, kui need sõidu ajal lahti tulevad on silinder pekkis ja uut vaja. Seejärel paigaldada ka teine kolb. Kolvid käivad peale nii, et kolvi peal olev nool oleks sõidusuunas. (Kolvi nool näitab esihargile) Kolvi peal on kas P või L täht ( P käis paremale, L vasakule) Seejärel paigaldada rõngad ( Kui nad juba peal ei ole. Neid on suht ebameeldiv paigaldada. Seejärel silindrite paigaldamise juures on teema. Nimelt enne silindite paigaldamist peab silindid omavahel kollektori abil kokku tõmbama. Silindi ja kollektori vahele käib jällegi tihend. Sinnna ei ole ma eales ise hermeetikut pannud. Eelnevalt on soovitav kontrollida ega kollektor kõver ei ole, muidu võib ta hakata lisaõhku sealt saama , ning ei lähe käima.. Silindrid koos siis puhata väheke (soovitav) sest silindrite peale panek on suurem vaev.Silindite ja karterite vahele käib papitihend. Kontollida ega ei ole hermeetiku jääke jäänud vahepuki peale, mis takistaks väheke seda pappi vastu mootoripooli minevast. Silindrite paigaldusel tavaline asi on, et lõhutase rõngas ära. Sest soovitakse 2 kolbi korraga peale panna. Ise olen pannud nii, et 1 kolb on üleval teine all. suruda midagi ei tohi. Rõngast ükshaaval enda pilusse sobitades, ning samal ajal vaadates, et ta oleks ka õiges kohas( rõnga soones on see fikseerija see peab õigesse kohta jääma teadupärast) niimoodi panna paika 1 kolvil. Siis saab väheke kolbe liigutada juba ja liigutada silindrid teise kolvini ja seal ettevaatlikult ka teise kolvi silindrisse meelitama.. Kui rõnga äralõhud on ka samas oht, et puruks läinud rõngas kukub mootorisse, mislõhub seal päris palju. Ehk isegi soovitav selleks ajaksmingi "katesinna peale otsida. KASvõi kilekott tõmmata vahelekorraks, mille hiljem kui silindi/kolvid koos on puruks rebida saab. Seejärel panna peale silindi pead. Uued silindri pea tihendid on alumiiniumist ning nende panek on raskendatud sest nad tahavad ära "libiseda enda õigest kohast. Keera või mootor 90 kraadi alla siis saab paika ehk kergemini... Silindi peale käivad M10 mutrid samas need käivad 14 võtmega (padrunvõtmega vms) Suurema võtmega ei pääse ligi kui juhuslikult mõni mutter kaduma on läinud:S Seejärel pingutada üle kollektori poldid ja silindi poldid - ettevaatust et ikka inimese jõuga, mitte üle keerata:D ah ja küünlad ka peale:D Rohkemat nagu ei olegi. karpa pannakse peale alles siis kui mootor peal on ning peaksi olema kõik... Edu kõigile. Loodan et oli arusaadav, sedasi olen mina teinud. Kui aega saan siis loen selle läbi ka ise ja parandan kirjavead ja mainin asjad, mis on jäänud mainimata. Midagi keerulist nagi ei olegi..